Хочу рассказать о своем опыте путешествий в Турцию самостоятельно. Сразу скажу – рассказ не для тех, кто считает, что Турция это «попса», «не модно», и и «туда летают все, кому не лень».
Я до сих пор полагаю и думаю, что многие меня поддержат: по соотношению цена-качество Турция лучшее место для отдыха. Там каждый может найти для себя место по карману. Ну это так – лирическое отступление.
Вот выдалось отдохнуть этим летом (в конце августа, начале сентября) в Турции. В анталийской области, аланийском районе. Итак, краткое повествование российским туристам на отдыхе в Турции:
1. При выборе места следует учитывать, что к западу от Анталии (город по типу такой) пляжи каменистые, а в районе Аланьи (т.е. к востоку от Анталии) песчаные (но дольше ехать).
2. В районе Аланьи отели в основном крупные, в отличие от отелей которые расположены к западу от Анталии, там обычно 2-3 этажные домики на берегу моря.
3. Отели в городах лучше не брать, не исключено, что до пляжа придется ехать на автобусе.
4. Вдоль побережья идет очень оживленная автотрасса. Если хочется днем поспать или полежать в номере в тени – следует заранее позаботиться, чтобы окна номера выходили не на эту дорогу (отель обычно рядом с ней как раз и есть).
Второй по величине город Египта, Александрия имеет скорее средиземноморские, чем восточные черты. Дух и культура города отличны от остальной страны, хотя он и находится всего лишь в 225 км от Каира.
Александрия основана в 331 году до н.э. Александром Македонским. В греко-римский период истории Египта она была столицей страны и крупным культурным центром. Здесь находились знаменитая Александрийская библиотека и Фаросский маяк, считавшийся одним из «семи чудес света «. Александрия – свидетельница любви Антония и Клеопатры. К сожалению, город пришел в упадок после заката Римской империи. Когда Наполеон высадился в Александрии, он увидел только небольшую деревушку рыбаков.
С начала прошлого века Александрия становится главным портом и торговым центром Египта. Среди ее жителей было много иностранцев : итальянцы, греки, ливанцы. Жили в Александрии и русские эмигранты. Это создало в городе особую атмосферу. «Если бы существовала азиатская Европа, Александрия стала бы ее столицей «, – утверждал известный английский писатель Лоуренс Даррелл.
Конечно, в «старую Европу» можно отправиться в любое время года – все-таки не пляжный курорт. Но наших кочующих из статьи в статью супругов-путешественников манит основательно прогретая майская Прага.
Желание прогуляться по солнечным мощеным улочкам, взглянуть за цветущую Прагу со Староместской ратуши и попробовать, наконец, легендарное «вепрево колено» с местным пивом перевешивает минусы такой поездки. Дело в том, что тонким натурам, мечтающим познакомиться с достопримечательностями Праги «тет-а-тет», в тишине и покое, вряд ли понравится плотный поток туристов, наводняющий все мало-мальски интересные площади, мосты и замки города. Шумная галдящая толпа способна вывести из равновесия даже непробиваемых москвичей, закаленных столичной подземкой.
Недельный тур на двоих в Прагу обойдется в среднем в 900 евро (ж/д переезд, страховка, проживание в 3* отеле, питание – завтрак, экскурсии по программе).
В прежние времена у порядочных людей было принято отправляться зимой на воды. В России трещали морозы, снег скрипел под ногами и замерзали на лету птицы. А здесь, на восточной окраине Германской империи, красиво одетые господа совершали променад по галерее с термальными источниками, а вечерами собирались в концертном зале послушать новую симфонию Дворжака.
С тех пор многое изменилось. Зимой под ногами хлюпает слякоть, и мало кто может позволить себе на целую зиму оторваться от дел. Но две недели на восточной окраине Евросоюза – по-прежнему модное решение для тех, кто действительно хочет отдохнуть!
По легенде, человечество обязано своим самым изысканным курортом императору Карлу IV, который очень любил Чехию. В XIV веке он даже перенес столицу Священной Римской империи в Прагу. Охотясь в чешских лесах, император случайно открыл долину горячих источников. По одной версии, в источник прыгнул истекающий кровью олень, через несколько минут выскочил оттуда совершенно здоровым и удрал от охотников. По другой – в воду свалилась собака Карла, раненая вепрем, и тоже исцелилась на глазах. Третий вариант гласит, что Карл сам случайно залез в озерцо с горячей водой и исцелил больное колено.
Добраться до центра области, города Херона, из любой точки Европы не представляет особого труда. Тем не менее, северный участок побережья района Коста Брава все еще остается тайной за семью печатями для любителей летнего экзотического отдыха.
Горы, отвесной стеной протянувшиеся вдоль берега на 80 миль, (от местечка Бланес до французской границы) и скалистая, изрезанная маленькими бухточками береговая линия (»брава» в переводе означает «скалистый») не оставили никаких шансов для крупномасштабной промышленной экспансии. Это и спасло типичный для Средиземноморья живописный пейзаж местного побережья: тесно прижавшиеся друг к другу курортные местечки, которых лишь немногим больше, чем рыбацких деревень, и песчаные пляжи, надежно укрытые от ветров горами, склоны которых покрыты оливковыми и сосновыми рощами.
На автомобиле по северу Испании с ночевками в средневековых замках и монастырях – чем не идея для путешествия?
Казалось бы, такая знакомая нашему туристу страна – Испания. Если вы предпочитаете проводить свой отпуск за рубежом, то наверняка хотя бы раз побывали на одном из популярных испанских побережий.
А что мы знаем о так называемой Зеленой Испании – четырех областях на севере страны, лежащих в стороне от проторенных российскими туристами троп, – Стране басков, Кантабрии, Астурии и Галисии?
Северная часть Испании не случайно носит такое название – эти земли и в самом деле можно назвать воплощением всего зеленого. От внутренних лугов до самого края прибрежных скал все здесь имеет оттенок зеленого цвета.
Скалистые горы смотрят на Атлантический океан и Бискайский залив, воды которых создали причудливые утесы, где прячутся небольшие порты, пляжи с мягким песком и защищенные бухты с кружащими над ними чайками.
Давайте возьмем в аренду автомобиль и проедем по Зеленой Испании, которая разрушит все наши традиционные представления об этой удивительной стране.
А чтобы усилить впечатления от поездки, выберем для ночлега исторические отели знаменитой гостиничной цепочки PARADORES, обустроенные в старинных крепостях, замках, монастырях.
Итак, наш путь лежит через Страну басков, Кантабрию, Астурию и Галисию.
«Маленькие долины среди гор» – вот одно из лучших определений Страны басков, данное ей великим писателем и философом Мигелем де Унамуно.
К сказанному он добавил: «В Стране басков все находится на расстоянии вытянутой руки, все словно сделано специально для людей, которые ее населяют и вдыхают в нее жизнь; это домашний, семейный пейзаж, в котором земля важнее неба; это воплощение домашнего очага».
Один из самых аутентичных отелей Страны басков – Parador de Hondarribia, замок на границе с Францией, заложенный в Х веке наваррским королем Санчо Абаркой.
Наибольшая притягательность Кантабрии заключается в ее контрастах. Зеленые долины, горные вершины и синяя вода.
Гербы на воротах старинных особняков напоминают о гордом прошлом, а в долинах, спрятанных между горными массивами, жизнь проходит спокойно и мирно, как всегда.
Для ночлега отличным выбором будет Parador de Fuente De, расположенный у подножия величественных пиков Европы.
География Астурии простирается до самого неба. Это вертикальная земля с впечатляющими горами, в которых текущие к морю реки образовали огромные ущелья и прекрасные речные долины.
За ними следуют 300 км обрывистого берега, на которых расположены рыболовные порты и около ста пляжей с нежнейшим песком.
Провести ночь вы сможете в великолепном 5-звездном отеле Parador de Cangas de Onis – монастыре, основанном в VIII веке, или на старой мельнице в Хихоне (Parador de Gijon).
Галисия лежит на северо-западной окраине Иберийского полуострова, защищенная горами и обрамленная морем, которое создало ей широкие устья рек, пляжи и острова.
Чтобы понять Галисию, нужно увидеть ее маленькие деревушки, окутанные дымкой тумана, пейзаж которых не менялся на протяжении многих веков.
Жемчужина среди отелей не только Галисии, но и всей Испании – 5-звездный Parador de Santiago de Compostela, одна из самых старинных гостиниц в мире.
Прекрасным выбором будет и Parador de Baiona, средневековая крепость на берегу Антлантического океана.
ВАЖНО: для путешественников, останавливающихся в парадорах на 5 ночей и более, а также для отдельных категорий туристов действуют специальные цены – от 91 евро за 2-местный номер!!!
Источник: www.gazeta.ru
По давней традиции, испанцы встретят Новый год под бой курантов на главной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль. В последние минуты уходящего года на площади в самом центре Мадрида, где находятся отметка нулевого километра и главные часы Испании, собираются тысячи гостей и жителей столицы. У всех в руках запасенные заранее кульки, в каждом из которых расфасовано по 12 виноградин. Когда куранты главных часов Испании начинают отбивать полночь, люди под каждый удар начинают забрасывать в рот по виноградине.
С тех пор, как в Испании появилось телевидение, миллионы испанцев, наблюдающие за встречей Нового года на мадридской площади по экрану, также поедают виноградины под звон курантов на Пуэрта-дель-Соль.
Подсчитано, что на этот раз будет продано 500 миллионов виноградин, что на 4% больше, чем в прошлом году. По мнению специалистов, рост потребности в винограде в этом году связан с увеличением населения страны за счет иммигрантов, которые охотно перенимают обычаи новой родины.
Начало этой своеобразной традиции было положено случайно в конце XVIII века. Тогда в «виноградном» крае Виналопо под Аликанте выдался большой урожай винограда. Кто-то придумал отвезти его в Мадрид под Новый год и раздавать бесплатно, чтобы мадридцы оценили вкус винограда из Виналопо. Затем возникла идея глотать виноградины под звон курантов Пуэрта-дель-Соль, где всегда на Новый год веселились люди. В итоге этот обычай понравился и прижился.
С тех пор испанцы, как правило, в ночь под Новый год едят только виноград из Виналопо. Помимо того, что это стало уже традицией, он славится своим качеством: многие поколения ученых работали, чтобы улучшить его. К тому же виноградины для Нового года расфасовывают прямо на месте по 12 штук в герметические пластиковые мешочки, чтобы сохранить весь аромат и свежесть винограда.
Мой блог находят по следующим фразам
Пыльно тут. и по-русски много говорят. работать еще заставляют. а огранизм кушать требует – в булошную ноги волочит, да руками деньги раздает заприлавочным. надеюсь, хоть этот боинг не развалится и донесет до отпуска.
мне-то много не нужно. недельку побродить по незнакомым местам, да и будет.
в иллюминаторе: о, ишь! горы какие-то. альпы, наверное. красота, елы-палы. снежные вершины, воздух, поди, горный. а не какой-нибудь там свинцово-угольно-чебуречный, как в столице. снежные вершины… почти как в царицыно. тут-то, небось, подъемник работает. понятное дело – европа. у них и ржавчина не ржавая, и люди в горы ездят… и деньги за ними в гору идут, покоряя процентами вершины прибылей. ну да ничего. а мы поездим пока да посмотрим на них как на результат чьего-то удачного эксперимента.
смотрю по сторонам. женщина какая-то курицу жует, мужик рядом подсел с выпивкой. детишки тут же резвятся. как-то странно мерзко она жует.
не знаю, почему, но я вдруг резко разлюбил жующих женщин и одновременно потерял аппетит. сидят, едят, пьют да подрастающим пример показывают, как правильно нажраться в самолете, чтобы затем грамотно поблевать и потерять обратный билет.
мне на самом деле до них нет никакого дела. я вообще отдыхать еду в отличие от многих тут собравшихся.
снова в иллюминаторе: за рассеившимися облаками постепенно, как на фотографии, проявляется вода. это долгожданный океан. очень много воды. гораздо больше, чем в море. трудно поверить, что всего полдня назад я кормил воробьев на патриарших…
земля. свежий воздух. чуть влажно. совсем не жарко, как на курорте. русский язык понимают теперь только идущие рядом на регистрацию. кажется, осталось лишь только одно движение, чтобы срезать эту туристическую пульсирующую массу.
в ходе движения автобуса по направлению к гостинице выясняется, что приземлились мы в аэропорту города los cristianos, а едем в playa de las americas, чтобы предаться там в полном масштабе экскурсиям, сувенирам и прочим отвратительнейшим пляжным утехам. поскорей бы уже избавиться от всех вас.
PLAYA DE LAS AMERICAS
череда отелей на побережье, номер в santa maria. в нем своя кухня и холодильник. в последний была бережно положена картошка за 1,5 евро, пучок петрушки за 0,8 евро и банка кока-колы лайт за 1,5 их же. впоследствии было съедено некоторое количество мороженого за 1,5-1,7 европейских, пообедано в ресторанах в среднем на 20 евро с двух персон за раз, не взято на прокат ни одного транспортного средства за примерно 40-75 евро в сутки и не схожено ни на одну 50-евровую экскурсию.
не хочется лежать на пляже. это скучно. превратить остров тенерифе в сочи можно успеть всегда. надо изучить получше хотя бы один из семи островов архипелага.
оказалось, с автобусами тут все очень просто. покупается карточка, похожая на ту, которая у нас в метро. на нее кладется сумма в 12 или 30 евро. карточка используется до тех пор, пока сумма не обнулится. карточка дает скидку 50 или 60 процентов с поездки. снять остаток с карточки нельзя. карточка мнется, поэтому кладется в надежное, легкодоступное место.
у острова есть север. на нем все совершенно по-другому. даже иначе, чем на западе. на западе очень хорошо. на западе есть puerto de la cruz, la orotava и la laguna. зато на севере есть santa cruz de tenerife и возможность уплыть или улететь на другие острова. в центре, на 4-километровой вершине вулкана el teide, расположились все туристы мира. на юге хорошо в los gigantos, а из los cristianos можно уплыть на все южные острова.
LOS GIGANTOS
здесь и правда скалистое побережье из отвесов – gigantos. чистые улочки, приятные лица иностранцев. небольшой каменистый пляж. в природу настолько гармонично вписаны все постройки, что, куда бы ни посмотрел глаз, все его радует. не раздражают даже надписи на скалах.
русских видно издалека. даже в плавках.
– извините, не подскажете, в каком отеле вы остановились и можно ли там снять номер на сутки?
вопрос вызывает небрежную ухмылку и ответ с оттенком презрительного удивления.
– здесь? отель?! здесь только клубный отдых…
все-таки чем дороже отдых мы можем себе позволить, тем тупее и быдлее становимся. жаль, что это правило все еще работает.
PUERTO DE LA CRUZ
да, все-таки атмосфера любого провинциального города гораздо приятней туристического центра. и понять это можно, только сравнив… пляжа здесь как такового нет, но была обнаружена небольшая бухта с длинным пирсом и просто кристально чистой прохладной бодрящей водой. здесь хочется быть долго.
волнорезы с внешней стороны пирса. в городе есть туристы, но их гораздо меньше по сравнению с югом. почти нет мерзких английских тел и отвратительных бухих рож, рожденных в ссср. в основном это испанцы, немцы и французы. тоже гадкие, но меньше.
на карте, ближе к центру города, есть сад орхидей. не исключено даже, что он неописуемой красоты. но там побывать не удалось. уверен, прогулка по городским улицам впечатляет не меньше.
LA OROTAVA
надо же. как мало людей. и очень чисто. на островах везде чисто, но в la orotava – особенно. на канарских островах есть места победнее, есть побогаче. а в la orotava – особенно. такое впечатление, что весь город какой-то необычный. как осетрина. есть просто свежая, а есть первой свежести.
в городе всего три отеля. все они небольшие – на 6 – 7 комнат. в одном из них был снят номер. стоил он 75 евро за ночь. рассмотреть отель полностью за одни сутки было невозможно. он, как частица прошлого, выполнен в особенном деревенском стиле. переступив через порог, переносишься на несколько веков назад: темное дерево, мокрая штукатурка, большие окна, балкон. на внутреннем дворике квадратной формы аккуратно расположились несколько столиков. на втором этаже небольшой музей. честно говоря, рассказывать обо всем этом можно очень долго. а не охота.
вечерние, освещенные фонарями узкие улочки с небольшими, но просторными двориками. фонтаны. скамейки. системы автоматического орошения газонов. работающие. местные жители тоже, видимо, где-то постоянно работают, поскольку их практически не было видно. сказка.
LA LAGUNA
довольно крупный город. по-прежнему очень узкие тротуары с тысячей перекрестков. красивые католические церкви, интересные поделки из железа. множество магазинов.
приехавшие удовлетворить свой шопинг будут просто, факинг, в восторге: ковры, постельное белье, бутики с одеждой, магазины с сувенирами из дерева и так до бесконечности.
ни одного «мейд ин турки» или «чайна».
SANTA CRUZ DE TENERIFE
центр всего архипелага. он же порт, он же локальный аэропорт, он же телевидение с радиовещанием. атмосфера соответствующая. все улицы раздвинулись, все здания вытянулись, все дороги разгладились, люди забегали, машины заездили, собачки исчезли, кошек и не было.
искупаться, кстати, совершенно не помешает. 20 минут на автобусе – и можно полежать на желтом песке, завезенном из сахары. поездка назад, на юг, занимает один час и снимает примерно 5 евро с карточки.
EL TEIDE
он вездесущ. на него надо смотреть. как бы то ни было, он все-таки создал остров, на котором мы сейчас едим мороженое, пьем кока-колу, на телевидении снимают очередной сериал, группа los ketchup выпускает новый альбом, а кто-то из местных, наслушавшись и насмотревшись всего этого лос-ужаса, вступает в борьбу с демографическим кризисом. кстати, кризис есть.
дорога очень впечатляет. серпантин постоянно сменяет виды из окна. особенно интересно ехать на автобусе по облакам. это как взлет на самолете, только в замедленном действии. в определенный момент на горизонте происходит слияние неба, моря и облаков, подкрадывающихся к ногам, словно волны…
с приближением к месту назначения пейзаж сменяется пустынным: разные оттенки коричневого и темно-серого слегка разбавляются желтым и красным цветением кактусов. повсюду острые камни вулканического происхождения. большие просторы на много километров, дающие отдых глазу.
около фуникулера очередь из туристов. билет стоит 20 евро на человека. подъемник уносит на высоту чуть выше четырех километров. далее – вымощенная узкая тропа длиной 2 километра, поднимающая еще выше.
идти наверху очень сложно из-за низкого давления и разреженного воздуха. любое поднятие руки или ноги вызывает одышку, словно позади километровая дистанция.
я хочу кофе. и пора двигать домой. что еще? ладно, возьмите свои 5 евро за фотографию, любезно сделанную при покупке билетов. прекрасная фотография. классные люди. замечательный буклет с печатью «вулкан тейде».
ISL. LA GOMERA
из порта в los cristianos трижды в день, а именно в 11, в 14 и в 17 часов, едет экспресс-катер до ближайшего южного острова la gomera, в порт san sebastian. назад – в 12, 15 и 18. на острове три порта в различных его частях. упомянутый san sebastian – ближайший. он же является центральным городом острова. остальные два порта более дикие, но билет туда стоит слегка подороже, плюс из большого города выбраться куда бы то ни было существенно легче.
SAN SEBASTIAN
остров совсем небольшой. масштаб сразу уловить не удалось, посему центральная площадь с громким названием las americas была пройдена дважды с мыслью, что три кафе в радиусе 50 метров никак не могут формировать площадь с таким громким названием.
красивая небольшая церковь. пустынные, залитые солнцем улицы. абсолютно никто не говорит по-английски. даже на площади las americas. очень спокойно. у людей сиеста.
в одном из домов открыта дверь, и надпись говорит о наличии работающего кафе-бара. хочется кушать. не хочется объяснять все это жестами.
– we need something to eat. do you have fried potatoes?
отрицательное мотание головой. человек неопределенного пола у барной стойки делает глоток пива.
– hmm… potato…
рисую пальцами объемную фигуру, однозначно показывающую картошку. хозяйка морщится, улыбается, но отрицательно качает головой. человек возле бара перестает пить пиво.
– aha! potato!! вижу на прилавке чипсы и тычу в них пальцем, параллельно повторяя изображение объемной фигуры в воздухе.
– a-a, papa fritos!
удовлетворенные пониманием, завсегдатаи бара вернулись к своим незавершенным делам. было видно: каждый из них понимает, что язык жестов остается по-прежнему самым универсальным средством общения.
после папы фритос можно искупаться на небольшом каменистом пляже. тут же, рядом, автобусная остановка.
HERMINGUA
раз в 2 часа отходит автобус в город vallermoso через поселок hermingua.
автобус совершает маршрут с юго-востока острова на север. снова становишься свидетелем того, как горы легко меняют климат. только что побывав в засушливом порту san sebastian, оказываешься в окружении высоких горных склонов, покрытых зеленью и туманом. сам городок hermingua находится внизу, у подножья этих холмов, возле бухты формы почти идеального полукруга. описывать впечатление от увиденного настолько сложно, что мне просто лень.
все местные отели – частного типа. то есть снимается дом или его часть. как правило, все с гаражами, то есть переночевать, находясь за рулем, не проблема. стоит все в пределах 25 – 50 евро в сутки. за 50 евро это пара комнат, кухня, ванная комната. то есть рассчитано на четырех и более человек.
это сказка. здесь надо быть 3 дня, не меньше.
общественный транспорт по всему острову ходит крайне редко. до города vallermoso, что примерно в 15 километрах, пришлось добираться на такси. здесь оно без счетчика, в отличие от крупных островов. стоило это 20 евро.
VALLERMOSO
совершенно другая атмосфера. город довольно бедный. в связи с этим заметны ветхие конструкции и заброшенность улиц. тем не менее все вокруг все равно остается не просто заброшенным, а заброшенным по-европейски. Причем, опять же, не просто по-европейски, а в месте, где нет зимы и почти нет дождей.
явно выраженная ступенчатая структура города очень радует глаз.
многоярусность здесь поражает мое плоское воображение. с одной точки можно увидеть одновременно узкую улицу, уходящую куда-то вниз, ступеньки наверх, крыши и балконы, а между ними, на заднем плане, – окраину города. завершит композицию возвышающаяся над всем этим гора с легкой туманностью на вершине и кусок ясного неба…
до пляжа здесь довольно долго – 12 километров.
GARAJONAY
в центре острова национальный парк под названием garajonay, площадью почти на весь остров. туда на такси – 25 евро.
высоко. дует прохладный ветер. очень зелено. разнообразие южных сухих деревьев типа нашего можжевельника, смешанное с невероятным количеством цветов, запахов, мошек, шишек. виды настолько просторные и объемные, что хорошо запечатлеть это может только широкоугольник. но картину в целом, настроение и всю гармонию нетронутых человеком существ можно ощутить только на себе самом.
общий вид на окружающую зелень здесь очень хорош. интересно, а как выбираться назад, в san sebastian? на 6-часовой катер назад, на tenerife?
прошло 20 минут… интересно, где сейчас автобус? завалы на дороге здесь явление частое. а дорога одна… час ожидания. палящее солнце красит кожу в приятный розовый оттенок. холодный горный ветер бодрит.
автостопом – 25 километров. добродушный водитель даже предлагает остановиться на специальной смотровой площадке. нет, пожалуй видов на сегодня уже достаточно.
катер назад, на tenerife, отходит почти вовремя. дома есть йогурт и хлеб…
УТРО В ДЕНЬ ОТЪЕЗДА
а, вот вы все где! обгорели, поди, на пляже-то. да еще с похмелья. лица красные, глаза заплывшие. как вам наши острова? ну что ж, полетели домой, уродцы.
что, вкусная курочка? жуйте, жуйте. приятного вам аппетита.
а это кто такой – лысый, в черной рубашке, расшитой золотым тигром? неужели такие еще не перевелись? но меня это не задевает. я отдохнул. на островах. на, чиста, канарах! на океане, ёпрст…
Источник: www.gazeta.ru/
Мой блог находят по следующим фразам
